タネからか苗からか｜種まきと植え付けの基礎

園芸のスタートには2つの入口があります。種をまくか、苗を買うか。どちらが正しいということはなく、植物の性質と目的によって向き不向きが分かれます。このレッスンでは両者の違いを整理したうえで、種が芽を出すしくみと苗が根づくしくみを理解します。理由がわかれば、袋の裏の説明も自分で読み解けるようになります。

種まきと植え付けは、そもそも別の作業

言葉が混同されがちですが、この2つは対象も目的もまったく違います。

どちらを選ぶか——コストではなく「性質」で決まる

一般には「初心者は苗から」と言われます。それは正しいのですが、種からでないと育てにくい植物と苗からでないと難しい植物がはっきり分かれます。

発芽に必要なのは「水・温度・酸素」の3つ

種は乾いた状態で活動を止めています。これを目覚めさせるには3つの条件がそろう必要があります。肥料は必要ありません——種の中にすでに最初の栄養が蓄えられているからです。

• 水……吸水によって種の中の酵素が働き始めます。ただし水浸しでは酸素が届かず、腐ります。
• 温度……種類ごとに発芽適温があります。低すぎれば動き出さず、高すぎても発芽が抑えられます。適期にまくことがすべての前提です。
• 酸素……発芽には大量のエネルギーが要り、そのために呼吸が活発になります。土をかぶせすぎたり、過湿にしたりすると酸素が届かず発芽できません。

覆土の深さには理由がある

「種の大きさの2〜3倍の土をかぶせる」という目安には、はっきりした根拠があります。浅すぎれば乾いて発芽が止まり、深すぎれば酸素が届かず、芽が地上に出る前に力尽きます。種が小さいほど蓄えが少なく、地上に届く距離も限られる——だから小さな種ほど覆土は薄くするのです。

さらに、光への反応でも2つに分かれます。

苗を見極める——徒長苗がなぜいけないのか

良い苗の条件としてよく挙がるのが「節と節の間隔が詰まってがっしりしている」こと。逆に間のびした徒長苗を避けるべき理由も、しくみで説明できます。

徒長は、光が足りない環境で光を求めて茎を伸ばした結果です。同じ量の材料で長く伸びているぶん、組織が薄く弱い状態になっています。買ってから日なたに置いても、すでに伸びた茎が太くなることはありません。倒れやすく、風や乾燥にも弱いままです。

あわせて、次の点も確認します。

• 葉の色が濃く、しっかりしている……薄い黄緑は光か養分の不足のサインです。
• 葉の裏まで見る……虫や傷みは裏側に出ます。
• 根がポットの底から少しのぞく程度……まったく見えないのは育ちきっておらず、ぐるぐる巻きは根詰まりしています。

活着——植え付けの成否を決めるしくみ

苗を植えたあと、根が新しい土になじんで水を吸い始めることを活着（かっちゃく）といいます。植え付けで気をつけることは、すべてこの一点に集約されます。

• 根鉢を崩さない……細い根が切れると吸水力が落ち、蒸散に追いつけずしおれます。
• 植えたらたっぷり水を与える……根と土のすき間を水で埋め、密着させるためです。水やりであると同時に「土を落ち着かせる作業」でもあります。
• 数日は直射日光を避ける……吸水力が落ちている間に強い光と高温が加わると、蒸散が上回ってしおれます。
• 植え付け直後に肥料を与えない……傷んだ根の断面に濃い肥料分が触れると傷みます。

植え替え直後の株がしおれるのは病気ではなく、根の吸水力が回復するまでの一時的な状態です。ここで慌てて肥料や大量の水を足さず、静かに休ませることが回復への近道になります。

種まきのあとに間引きが要る理由

種は発芽率を見込んで多めにまきます。芽がそろって出れば必ず密集するため、そのままでは光・水・養分・地中のスペースを奪い合い、どの株も中途半端に終わります。間引きは減らす作業ではなく、残す株に力を集める作業です。苗から始めた場合にこの作業が不要なのは、すでに間隔が確保されているからです。

間引きの具体的な回数・株間・抜き方は間引きのやり方、鉢と土の準備は土と鉢の選び方にまとめています。月ごとの種まき・植え付け適期は育成カレンダーで確認できます。次のレッスンは病害虫対策の基礎へ。